En garasjeport skal være både praktisk og pen, samtidig som den skal passe inn med husets dører og fasade. En variant av garasjeport kalles sidehengslet garasjeport og ligner veldig på en dobbel ytterdør når det kommer til montering, funksjon og utseende. Den største fordelen med en sidehengslet garasjeport er at du enkelt kan gå inn og ut av garasjen uten å behøve å åpne hele porten.
Det vanligste gulvmaterialet i en garasje er betong som er uorganisk og dermed ikke like følsomt for fuktighet som organiske materialer slik som tre. Takket være betongen slipper man å montere en terskel for å beskytte mot inntrengende fukt. Uten en terskel skapes det en myk overgang mellom ut- og innsiden av garasjen, noe som gjør det enklere når du skal inn med trillebår eller bil. For å forhindre trekk og varmelekkasje som terskelen normalt motvirker monteres det en slepelist lengst ned på dørbladet. Slepelisten bidrar også til å ta opp eventuelle ujevnheter i betongen. En sidehengslet garasjeport kan selvfølgelig montere i en bod eller garasje med bjelkelag også, men da bør montereringen gjøres med en terskel som må kjøpes separat.
Forutsetningene kan variere litt i forhold til om det er en nybygd garasje eller ikke. Før var det vanligere å lage en liten kant som dørbladene gikk i mot når dørene var stengt. Om mulig kan denne kanten støpes igjen og porten kan monteres som beskrevet i denne guiden i stegene under. Hvis kanten må beholdes kan man kappe av noen centimeter av karmsidene slik at dørbladene havner lavere enn karmen og dørbladene havner tett mot kanten når dørene er stengt. Hvis denne metoden brukes er det ekstra viktig av karmsidenes endetre behandles med penetrerende grunningsolje da underkanten på karmsiden vil være mer utsatt for regnsprut. I dag er det vanligere at garasjegulvet er homogent støpt der de siste 10 cm utenfor porten har et fall bort fra garasjen. Da kan porten monteres uten å modifiseres og karmen skal plasseres rett før fallet begynner på grunnmurspapp som beskytter endetreet.
På samme måte som dører og vinduer angis også målet på en sidehengt garasjeport i desimeter, f.eks. 20 x 21 der 20 er bredden og 21 er høyden. Dette kalles modulmål og angir størrelsen på veggåpningen der karmen skal monteres, i dette tilfelle 200 cm. bredt og 210 cm. høyt. Karmens faktiske størrelse er ca. 20 mm mindre enn modulmålet for å gi plass til tetning samt ta opp bevegelser mellom karm og vegg.
Hvis du skal bruke garasjen til å kjøre inn bilen bør du velge en garasjeport med minst 21 som modulbredde. Dette vil være tilstrekkelig for at de fleste biler kan passere med utfelte sidespeil.
Tørk bort smuss med en fuktig klut, eventuelt med noen dråper såpe i vannet. Med tiden kan utsatte overflater/hjørner få skader i malingen, dette kan flekkmales for å få tilbake beskyttelsen malingen skal gi.
For å sørge for både at både garasjeport og selve garasjen holder lenge er det en god idé at man allerede fra starten av sørger for å begrense dørenes bevegelse. Dørbremser er bra og det gjelder også faste stopp som gjør at du kan holde portene oppe ved behov. Sørg også for god avrenning bort fra porten slik at det ikke står vann mot den da dette kan forkorte livslengden. Ha også som vane å kontrollere tetningslistene med jevne mellomrom, spesielt hvis du varmer opp garasjen.
Ved hjelp av et sentreringsverktøy er det lett å få karmskruen rett, noe som er viktig for å unngå å skade karmen.
Vær gjerne to personer når dørbladet skal løftes på plass for å unngå å skade dørblad, karm eller rygg.
Hvis det skal brukes ekspanderende tetningsstrimmel kan den oppbevares noen timer i kjøleskapet før den monteres, da ekspanderer den langsommere.
Hvis du justerer dørbladets høyde bør du justere samtlige dørblad på samme karmside slik at dørbladets tyngde ikke hviler på ett hengsel.
En sparkeplate som beskytter dørbladets nedre del er som oftest ferdig montert men kan i enkelte tilfeller behøve å skrus på.
Hvis en sidehengslet garasjeport monteres i et værutsatt område bør det monteres et toppbeslag som leder vann bort fra dørblad og karm.
Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å montere en garasjeport.
Mal karm og dørblad hvis de er ubehandlet. Bruk kvistlakk/grunningsolje, grunning og avslutte med to strøk maling. Karmsidenes endetre er mest utsatt, de kan gjerne settes i en bøtte med grunningsolje over natten for ekstra bra beskyttelse.
Kontroller veggåpningens mål for å forsikre deg om at det er mellom 20 – 40 mm større enn karmens yttermål for å gi plass til justering og tetting.
Legg ut karmsidene og karmens øvre stykke på et plant underlag. Kontroller at karmens hjørner er i flukt med hverandre og forbor to hull i hver ende av det den øvre delen. Skru deretter i 5,0 x 70 mm skruer i de forborede hullene. Pass på at hengslenes plassering er slik at døren åpnes i riktig retning når monteringen er ferdig.
Kapp til et bord til samme lengde som karmenes øvre del minus karmsidene. Bordet kommer til å være til hjelp under monteringen for å sikre at karmen blir like bred oppe og nede ved gulvet.
Brukes karmhylser skal de monteres i karmskruehullene fra karmens utside med hjelp av en karmskruenøkkel. Skru karmhylsene helt inn til de bunner i karmen.
Skjær til du biter grunnmurspapp og plasser på underlaget der karmene skal plasseres senere.
Løft opp karmen fra underlaget og plasser den i veggåpningen. Fest karmen øverst med en spiker eller kiler på frem- og bakside slik at den holdes på plass. Legg deretter bordet som ble kappet tidligere på plass mellom karmsidenes nedre del.
Vatre opp karmen i alle retninger. Bruk kiler på inn- og utsiden av karmens hjørner for å holde den fast i riktig posisjon. Slå ikke kilene for hardt inn slik at karmen begynner å bøye seg innover. Kontroller at karmen er sentrert og rett i veggåpningen og kryssmål deretter diagonalt mellom karmens hjørner. Får du samme mål på begge målingene er alle fire hjørnene 90 grader.
Hvis det brukes karmhylser fikseres karmen ved at karmhylsene skrus til de bunner mot veggåpningen. Alternativt brukes karmskruer og karmskruenøkkel. Fest karmen i de øvre og nedre karmskruehullene. Karmskruenøkkelen er vendbar, bruk det hullet som roterer hele karmskruen. Skru karmskruene ca. 2 centimeter inn i karmen. I visse tilfeller kan du behøve å bore opp karmskruehullene med et 14 mm bor hvis ikke hullene er tilstrekkelig dype.
Ta bort alle kiler og vatre karmen igjen. Hvis det er behov for justering vendes karmskruenøkkelen og brukes til å justere til det er rett. For å unngå at karmen skades må karmskruen på motsatt side slippes etter.
Skru i de resterende karmskruene og juster disse på samme måte. Bruk et vater langs karmens sidestykke for å oppdage eventuell bue på karmen.
Karmhylser justeres med en karmnøkkel til karmen er rett og festes tilslutt med passende skrue, avhengig av materialet i veggen, f.eks. en karmhylseskrue.
Kontrollmål at karmens åpning er lik langs hele bredden og høyden. Kryssmål deretter diagonalt mellom karmens hjørner. Får du samme mål på begge målingene er alle fire hjørnene 90 grader.
Skjær bort overflødig grunnmurspapp rundt karmsiden med en kniv.
Heng på plass dørene i karmens hengsler. Juster eventuelt dørbladenes høyde med en unbrakonøkkel ved å skru av dekselet på hengslet for å komme til justeringsskruen.
Sett plastlokk på alle karmskurehullene.
For å montere spanjolettlåsen måler du avstanden fra utsparingen i det øvre stykket der spanjolettlåsen skal sitte til den andre døren der spanjolettlåsen skal hvile når dørene er lukket. Marker målet på døren og skru fast spanjolettlåsen.
Gjør en markering i gulvet der spanjoletten skal hvile når døren er stengt. Bor et like stort som den medfølgende støttehylsen og fest den med konstruksjonslim. Borhammer må tas i bruk hvis gulvet er av betong.
Bruk tetningsstrimmel og tett rundt langs hele karmen fra både inn- og utsiden. Bruk en vinkelhake eller tommestokk for å dytte tetningsstrimmelen inn i glippen.
