Med en støpt plate på mark slipper du holde på med fundamenter, krypkjeller, trebjelker, kle sokkelen og gulvspon. Med en plate som er bygget av ferdige elementer får du isolasjon, høy trykkfasthet, sokkel og et ferdig gulv du kan legge parkett på i en prosess. Dessuten kan du støpe inn gulvvarmerør og få en varmekrets du kan koble til ditt vannbårne oppvarmingssystem på kjøpet.
En støpt plate på mark blir mer og mer økonomisk jo større du støper. Som oftest må du leie ene gravemaskin, bestille steinmasser og pukk/grus, samt en betongbil når det skal støpes en plate. Og da synker prisen pr. m2 jo større plate som støpes. En moderne plate på mark skal ikke forveksles med en plate med isolasjon ovenpå platen som var vanlig før. Dette er en risikokonstruksjon i motsetning til dagens moderne plate med underliggende isolasjon som er en av de mest fuktsikre måtene å bygge på.
Selve støpeformen til en plate består nesten utelukkende av isopor, og da i form av EPS - ekspandert polystyren. EPS leveres i ulike såkalte S-klasser, f.eks. S60, S80, S100, S200 osv. Tallet er et mål på hvor mange kPa (kilopascal) isoporen maks tåler av korttidsbelastning. For å oversette dette til noe mer forståelig kan du ta bort en null fra S-verdien, da får du belastning i tonn pr. m2. Langtidsbelastningen er vanligvis 30% av korttidsbelastningen, men dette bør alltid sjekkes opp mot produktets spesifikasjoner. Ved større konstruksjoner slik som en støpt plate til en permanent bolig bør man alltid ha en sakkyndig til å dimensjonere platens ulike deler. En geotekniker bør også tas inn ved større plater for å forhindre setninger.
Det er vanlig å installere vannbåren etter at all isopor er lagt på plass. Mange anser at gulvvarme gir den beste komforten men det er ofte dyrt å installere. I en støpt plate på mark er gulvvarmen det billigste alternativet da rørene enkelt støpes inn uten noen modifiseringer eller spesialplater som kreves i andre typer gulv. Selv om du ikke planlegger å varme opp rommet med gulvvarme kan det likevel være et smart valg å installere gulvvarmerør for fremtidig bruk, da selve gulvvarmerørene bare koster noen kroner pr. meter. Dessuten er selve monteringen enkel og går raskt å utføre.
Pukk som brukes under den støpte platen hindrer vann fra å komme i direkte kontakt med platen og gir vannet plass til å ekspandere takket være pukkens drenerende og kapillærbrytende egenskaper. Fiberduk bør alltid plasseres mellom bakken og pukken for å forhindre at de ulike massene blandes og synker sammen.
En rotasjonslaser med mottaker er ett uvurderlig hjelpemiddel ved grunnarbeider for å kunne ta riktige høyder. Ved større plater der det ikke finnes en enkel måte å ta mål på må det brukes en rotasjonslaser. De kan leies for et rimelig beløp.
Det er viktig å bruke riktig type betong for formålet når du skal støpe. Hvis du bestiller betong har leverandøren kontroll på hvilken type betong som er egnet. Når du skal støpe en plate bør det alltid bestilles en betongbil da det ikke går an å støpe så store mengder og samtidig få til en homogen støp. Hvis du derimot skal støpe en plate som ikke krever mer enn 0,5 m3 betong kan du blande selv. Ett eksempel på en slik plate kan være en utebod på 3 m2. Bruk grov betong og bland i henhold til produsentens anvisninger. Hvis du skal støpe om vinteren kan du tilsette frostbeskyttelse når betongen blandes for å beskytte betongen under støpe- og herdeprosessen.
Tenk nøye gjennom hvordan du vil ha din støpte plate for å dra nytte av alle fordeler den har å by på. Når det vel er støpt er det dyrt og tidkrevende å gjøre endringer. I guiden nedenfor kommer vi til å vise en støpt plate på mark med 30 cm høye elementer og 20 cm EPS isopor, hvilket er ett utmerket valg f.eks. for en garasje. For en villa er standarden 40 cm høye elementer og 30 cm EPS isopor. Hvis du velger disse elementene jobber du på samme måte, men legger på ett ekstra lag med isopor.
Å støpe plate på mark er en jobb man ikke har lyst til å gjøre på nytt så ofte, så den isolasjonsstandarden du velger kommer du til å måtte leve med lenge. Velg derfor å isolere skikkelig under betongen, og har du muligheten så er det bedre å velge ett ekstra lag. Legger du i tillegg gulvvarmeslange så har du muligheten til å installere lavtemperatur varmesystem senere, noe som gir deg større valgfrihet med tanke på varmekilde. Hvis det finnes risiko for radon i området der du bor kan det være bra å fremtidssikre huset med forberedelser for å håndtere dette hvis det senere viser seg at det er behov for det. Normalt handler det om en lufttett duk, rør for avsugsvifte under platen og tetning av gjennomføringer i platen.
Vær gjerne flere personer når det skal støpes slik at hele konstruksjonen kan støpes homogent uten lagdeling.
Et alternativ til å kjøpe eller leie en flytavretter er å lage en selv av en lang lekt og et avløpsrør som du plugger endene på.
Har man en jord/leiretomt kan det være behov for å grave dypere for å nå fast underlag, Steinmasser kan brukes hvis utgravingen blir dyp og behøver fylles før pukk legges på.
Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å støpe plate.
Grovmarker området der plata kommer med en murersnor eller merkespray. Lag markeringen ca. 1 meter større enn plata i alle retninger.
Grav ut ned til fast underlag i området der plata skal bygges, dog minst 300 mm under bakkenivået. All matjord skal tas bort. Sørg for at utgravingen blir bred nok til å forhindre ras og har nok plass til drenering og bygging av formen.
Innkommende el, vann og fiber skal nå dras til respektive plasser.
Skjær til og legg ut fiberduk/geotekstil mot bunnen i hele sjakten. Skjær ut gjennomføringene for installasjonene med en teppekniv.
Sett ut L-formede hjørneprofiler i hvert hjørne og spenn en murersnor mellom profilene der du vil at platens ytterkant og ferdige gulvhøyde skal være.
Mål alle sidene på murersnoren og finjuster til du oppnår den lengde og bredde som platen skal ha. Kryssmål deretter mellom hjørnene. Får du samme mål på begge målingene er alle hjørnene 90 grader. Gjenta denne prosessen til målene er så nøyaktige som mulig.
Legg ut et lag som er minst 15 cm tykt med pukk eller grus (8-16 mm) i hele sjaktbunnen. Tykkere lag kreves hvis det var gravd dypere på grunn av løse masser. Halve elementets høyde skal være over bakkenivå når det er fylt tilbake.
Komprimer pukken med en vibratorplate i alle retninger til det ikke komprimeres mer. En vibratorplate på 60–100 kg er passende for områder opp til 15 m2. For større områder anbefales en tyngre vibratorplate. For å få best mulig resultat skal vibratorplaten kjøres i flere omganger etterhvert som pukk fylles på i sjakten.
Kalibrer rotasjonslaseren slik at den viser ±0 mm 30 eller 40 cm under murersnoren avhengig av hvilket kantelement som brukes.
Bruk rotasjonslaseren mens det fylles på pukk og komprimeres. Fyll på og komprimer pukken til laseren viser en differanse på maks ±2 mm.
Plasser ut de fire hjørneelementene i linje med murersnorens retning og høyde.
Plasser ut alle rette L-elementer mellom hjørneelementene. Spar den siste som behøver å kappes til på hver side.
Mål lengden som det siste L-elementet skal ha på hver side av planten. Marker målet med en vinkelhake på L-elementet. Kapp den tynne sementbaserte pussen med en vinkelsliper og isolasjonen med en håndsag.
Slå sammen alle elementskjøtene med festekiler i elementets overkant. Sett i kilene forsiktig med hånden og slå de deretter inn til de går helt ned i isolasjonen.
Slå sammen elementets nedre del med en spikerplate på samme måte som festekilene ble montert.
Hvis du skal støpe plate til en garasje kapper du ut for hele garasjeportens bredde med en vinkelsliper. Høyden som skal tas bort er halve elementets høyde, da blir åpningen tilstrekkelig sterk. Isolasjonen sages deretter med en håndsag.
Plasser et bord med minst 48 mm bredde foran åpningen som er laget slik at det havner i linje med elementets overkant. Støtt opp med triangelstøtter med senteravstand på 1 meter.
Monter et kantjern i linje med bordets og elementets overkant. Denne forsterker senere den støpte kanten.
Legg ut det første laget med EPS isoporplater (ekspandert polystyren). Bruk en håndsag for å kappe de siste platene til riktig må. Pass på å ikke presse ned platene slik at elementene posisjon endres.
Legg neste lag med isoporplater i motsatt retning slik at skjøtene forskyves. Avstanden mellom elementets isolasjon og andre laget med isoporplater skal være 300 mm, denne avstanden utgjør kantbjelken som senere skal ta opp store linjelaster fra ytterveggene.
Bruk isolasjonsplugger og fest de to lagene med isopor med 60 cm senteravstand i ytterkanten av platene.
Sett fast distanseklossene for armeringen i to rader ved kantbjelken med senteravstand på 60 cm.
Legg armeringsjern i distanseklossene og bøy 90 graders hjørnene med en armeringsjernbøyer eller mot et stålrør. Ved skjøter skal armeringsjernene overlappes med minst 50 cm og bindes med ståltråd.
Legg tilleggsarmering på de stedene som skal ta opp store laster, f.eks. ved garasjeporter.
Monter gulvvarmerørene med tiltenkt monteringsskinne på det øverste laget med isopor. De fleste produsentene stiller med gulvvarmetegninger gratis der trykkfallsberegninger, rørenes lengde, senteravstand, og innstillinger for vannmengder er beregnet.
Legg ut armeringsjern over hele isoporoverflaten med 5 cm avstand til kantelementets isolasjon. Overlapp alle armeringsnett med minst 30 cm i alle retninger (ca. to ruter i armeringsnettet). Bind alle overlappinger med ståltråd.
Legg ut armeringsjern over hele isoporoverflaten med 5 cm avstand til kantelementets isolasjon. Overlapp alle armeringsnett med minst 30 cm i alle retninger (ca. to ruter i armeringsnettet). Bind alle overlappinger med ståltråd.
Legg ut armeringsjern over hele isoporoverflaten med 5 cm avstand til kantelementets isolasjon. Overlapp alle armeringsnett med minst 30 cm i alle retninger (ca. to ruter i armeringsnettet). Bind alle overlappinger med ståltråd.
Begynn med å fylle kantbjelken med betong opp til andre lag med isopor. Dette stabiliserer formen før resten av betongen fylles i. Vibrer betongen med en vibratorstav mens betongen fylles i kantbjelken. Vibrer ikke for lenge på samme sted, da synker steinene i betongen til bunnen.
Fyll opp resten av formen til elementenes overkant. Vibrer betongen med vibratorstav og sjekk høyden med en rotasjonslaser med jevne mellomrom.
Jevn til overflaten gjennom å dra over med en flytavretter over overflaten bit for bit. Har du større ujevnheter eller steiner som stikker opp kan du dra flytavretteren med en «gyngende» bevegelse, dette bidrar til en jevn overflate.
Etter to til fire timer skal betongens overflater pusses med et pussebrett. Når hele overflaten er pusset glatter man overflaten med et stålbrett i sirkelbevegelser.
Vann betongen med rent vann og dekk til med plast.
24 timer etter at det er støpt kan støttebordene fjernes. Hold oppsyn med betongen og vann ved behov. Hold det fuktig i minst syv dager før plasten fjernes.
Vent ytterligere to til fire døgn etter at plasten er fjernet for du begynner å bygge på platen.